Гордон блю. Почему мы так говорим?

Всё началось с французского короля Генриха III, хорошо известного нам по романам Дюма «Сорок пять» и «Графиня де Монсоро», не говоря уже о сериалах. Сильно ругать его не станем — он, в общем, из трех оспаривающих французский престол тезок был менее склонен к крайностям, чем сторонники двух других Генрихов, суровые протестанты Генриха Наваррского и фанатичные католики Генриха Гиза. 

Он только маневрировал между двумя крайними и доманеврировался до такой народной любви и доверия, что толпы ходили по парижским улицам с зажженными свечами, по команде их задували и хором вопили: «Так да погасит Господь династию Валуа!». В итоге более опасного из двух конкурентов, Гиза, пришлось просто прирезать, а сторонники покойного подослали к нему монаха Жака Клемана, такого тупого фанатика, что тот поверил, будто молитвы главарей Католической лиги сделают его невидимым, и пырнул несчастного Генриха кинжалом в живот. То-то, наверное, удивлялся, когда охрана подняла его на копья — как же они вслепую умудрились?

 При такой веселой жизни нет ничего удивительного в том, что Генрих IIIвдруг решил в таком пиковом положении основать новый рыцарский орден, получивший очень красивое имя L’Ordre duSaint-Esprit— Орден Святого Духа. Допустили в него только сто человек, достигших 36 лет католиков из лучших родов Франции, дворян не менее чем в четвертом поколении. А носился он на ленте, цвет которой был выбран в честь сестры Генриха, всем нам известной королевы Марго. Называют этот цвет по-разному, но геральдики обычно описывают ленту ордена Святого Духа как голубую муаровую. Голубая лента по-французски — cordon bleu. Строго говоря, французы произносят, скорее, «кордон блё», но экспансия английского языка собрала и среди кулинарных терминов щедрую дань, и мы чаще всего говорим «кордон блю». Это не совсем точно, но боюсь, что ничего сделать уже нельзя. Тем паче правильно, как французы делают, вы этот гибрид «о», «ё» и «у», да еще и в нос, всё равно не произнесете. Говорите, как умеете — вас поймут.

 Чтоб укрепить дух рыцарей Святого Духа, король баловал их как мог, но из всей обрушиваемой на них роскоши народная память сохранила одно — необыкновенно пышные, утонченные и роскошные банкеты,  на которых блистали лучшие повара страны, как раз в это время становящейся в ряды первых кулинарных держав мира. Именно на свадьбу мамочки нашего Генриха, известной всем читателям того же Дюма Екатерины Медичи, во Францию прибыл огромный десант итальянских кулинаров, которые и начали активно учить грубых франков, каким концом спаржу в рот засовывать. Так, во всяком случае, уверяют итальянцы, а согласны ли с ними французы, спрашивать у них не надо — что вы, ругани не слышали, да еще и позабористее французской?

Пробовать блюда с банкетов новопосвященных рыцарей мало кому довелось, но славны бубны за горами — и народная молва разнесла по стране такие невероятные слухи об их великих достоинствах, что и пары столетий не прошло, как слова cordon bleu уже стали употребляться как высшая похвала отличной кухарке, вроде наших «суперкласс» или «первый сорт». В наше время такое словоупотребление тоже не исчезло, вплоть до того, что в некоторых источниках выделяют особый вид секса — секс cordonbleu, по уверениям употребляющих этот термин специалистов особенно изящный и утонченный. Правда, чем же он так утончен и изящен, оные специалисты в Интернете не пишут, а на просьбы разъяснить профану, в чем тут дело, можно разве что услышать предложение показать всё практически, если подойдут возраст и пол. Это уже не говоря о названии приза кораблю, быстрее прочих пересекающему Атлантический океан, — тоже ведь «Голубая лента Атлантики», то же самое cordonbleu.

Стоит ли удивляться, что при такой популярности этого выражения один из первых кулинарных еженедельников в мире его издательница и редактор Марта Дистель назвала именно «Кухарка кордон блю»? А уж название кулинарной школы, открытой ею же в Париже в 1895 году, просто не вызывает сомнений. Сейчас школа «Кордон Блю» — не только одна из старейших, но и одна из самых прославленных кулинарных школ не только во Франции, но, пожалуй, и в мире. Классы школы «Кордон Блю» оборудованы по последнему слову техники: мониторы повторяют текст урока по-английски, зеркала позволяют увидеть процесс приготовления со всех сторон, охлаждаемые мраморные столешницы предохраняют продукты от порчи. Школа «Кордон Блю» — храм французской кухни, и жертвоприношения здесь осуществляются с полным почтением к величию этого божества.

Ничего удивительного не стоит искать и в том, что выпускники школы «Кордон Блю» создали и блюдо с таким названием, причем постарались, чтобы повара, который его приготовит, можно было назвать «кордон блю» с чистым сердцем. Общая идея блюда проста: смягчить сухое мясо ломтиком мяса жирного, а связность и нежность блюду придать расплавленным сыром — в общем, чаще всего это дважды панированный рулетик из куриного филе, в который завернуты ломтик ветчины и ломтик сыра. Пожалуй, это наилучшее сочетание в рамках данной кулинарной идеи, но имеются и варианты — курятину заменяют говядиной, заворачивают ломтик сыра в кусок жирной свинины, в общем, кто во что горазд. А израильтяне заменяют некошерную ветчину ломтиком красного мяса индюшки, которое там употребляют даже для шашлыка — настолько оно жирное и сочное, не хуже свинины. Правда, положение с кошерностью индюшка не спасает — сыр, видите ли, а молочное с мясным правоверному иудею всё равно нельзя.

В последние годы кордон блю пережило мировой всплеск популярности как крайне удачный полуфабрикат, сразу завоевавший любовь домохозяек. Дело в том, что некоторые блюда заморозку переносят плохо и неизбежно теряют во вкусе (например, антрекот), а некоторым заморозка даже идет и, во всяком случае, заметно не вредит (скажем, пельмени). Кордон блю явно относится ко вторым — размораживается без труда, остается нежным и вкусным. Так что выпуск этого полуфабриката растет в полном соответствии с законом спроса и предложения, а венская кухня уже спорит с французской, чьим же национальным блюдом кордон блю всё-таки является, — у австрийцев на этот счет свое мнение. Что ж, пусть они сами между собой разбираются, лишь бы без драки, а нам удовольствие от деликатесного блюда это совершенно не испортит.

Рубрику ведет Борис Бурда (Одесса)

Последние статьи